Crónica 9 – Últimos días, vida salvaje austral, y el largo y agitado retorno – Expedición Georgias del Sur

Crónica 9. Expedición Georgias del Sur

Atlántico Sur, 28 de octubre.
(51° 22′ S. – 55° 01′ O): últimos días, vida salvaje austral, y el largo y agitado retorno.

Aprovecho los diez días de navegación de retorno desde Georgias del sur hasta las Islas Malvinas y/o Falckland Islands para escribir a ratos. El intenso oleaje y el continuo movimiento del barco me impiden hacerlo durante mucho tiempo sin antes marearme. Aprovecho para anotar algunas cuestiones de las que no me quiero olvidar…

Alex Txikon es un reputado alpinista y amigo, al que conozco desde hace veinte años, cuando coincidimos en Chilas-Paquistán. Él había hecho cima en el Broad Peak y yo en el Gasherbrum II. Desde entonces he admirado su trayectoria y siento empatía por su persona. Algunas veces hemos coincidido en alguna expedición, como en la Antártida 2006, cuando yo salía y él llegaba desde Punta Arenas (Chile). En otras ocasiones nos hemos visto en Tenerife, con motivo de algún evento que he organizado, o por algún trabajo fotográfico para TRANGOWORLD, marca de ropa técnica que nos viste y de cuyo equipo formamos parte. En estos encuentros, además de contarnos las aventuras y disfrutar de la amistad, solemos hablar de hacer algo juntos y sobre todo, de hacer algo distinto a lo habitual.

El pasado mes de noviembre Alex volvió a Tenerife; entre otras actividades fuimos a escalar a La Catedral, en las Cañadas del Teide. Allí me comentó que tenía un buen contacto para navegar hasta las Georgias del Sur y así empezó este viaje que estoy a punto de terminar. Lamentablemente, a última hora Alex no pudo venir por complicaciones de su agenda, pero siempre le agradeceré ese primer impulso para esta expedición de cinco semanas (vuelos, una de espera por un petate extraviado, diecisiete días de navegación y doce en las Islas Georgias).

Esta ha sido mi tercera expedición a las regiones australes: primero Antártida, luego Hielo Patagónico Norte y ahora Georgias del Sur. En este último viaje he puesto en práctica mucho de lo aprendido anteriormente, tanto aquí como en las expediciones a Alaska, Islandia y Noruega. Todos estos territorios tienen un nexo común: climas extremadamente fríos y húmedos. Esto supone que hay que cuidar mucho la logística, la elección del material, conocer bien las técnicas de supervivencia en condiciones invernales de gran exposición, la orientación sin visibilidad y aun así, acertar con la meteorología.

En este sentido, la mejor época para viajar por estas latitudes es el verano austral, desde finales de noviembre hasta mediados de febrero. Sin embargo, nosotros hemos llegado a las Georgias un mes antes de lo deseado (por cuestiones personales de algunos miembros del grupo) y lo asumimos. Como resultado, soportamos duras tormentas huracanadas y tuvimos que resistir varios días enterrados en una cueva de hielo, además hemos visto menos fauna de la esperada, pues los animales están empezando a llegar de su largo viaje migratorio.

Quizás este ha sido el mayor aprendizaje de esta expedición: a estas regiones extremas se tiene que viajar con suficiente tiempo para poder soportar sin ansiedad las posibles esperas, y siempre en la época estival, de lo contrario es jugar a la ruleta rusa. Probablemente regrese a la Antártida, pues sigo teniendo algunos sueños por cumplir en el continente helado, pero lo haré cuando esté seguro que sea en la mejor época y con el tiempo necesario.

Me hubiera gustado obtener mejores imágenes de vídeo, desde tierra y desde el aire; sobre todo de la sección más abrupta y expuesta de la ruta. Pero precisamente allí es donde más soplaba el viento y donde cualquier cosa, incluso mantenernos ilesos supuso un gran esfuerzo. Apenas despegué el dron, pero sí pude fotografiar y hacer suficientes tomas como para poder contar dignamente esta historia en forma de documental y conferencia, tal y como me comprometí.

Si pienso en las expectativas con las que salí de Tenerife, llegaré a casa frustrado, pues me hubiera gustado ver más y subir más alto. Pero si pienso en las complicaciones que tuvimos y en que podía haber perdido la vida, llegaré a casa eufórico. Honestamente, como ocurre con las grandes obras pictóricas, los grandes viajes no son ni la oscuridad absoluta, ni la luz plena, sino la perfecta combinación de ambas. Así que yo soy más del claroscuro, como la vida misma, donde el verdadero arte está en conseguir el equilibrio entre el deseo y la satisfacción para obtener un resultado pictórico más real y agradecido.

Durante los días de viaje y navegación he leído algunos libros sobre Shackleton (Atrapados en el Hielo, de Caroline Alexander, Wild, de Reynold Messner, Los Viajes de Shackleton a la Antártida, de Alberto Fortes). En casi todos he podido descubrir con sorpresa que él agradeciera de manera explícita la suerte que tuvo con las exquisitas condiciones meteorológicas durante su travesía. Sin embargo, nosotros vivimos otras Georgias, más invernales y muy poco coloridas, donde dominó el blanco de la niebla y la nieve y el negro de las rocas.

También hubiera preferido un tiempo primaveral, para disfrutar más y exponernos menos, pero estas deplorables condiciones me han permitido entender la gran hazaña de Shackleton y sus hombres, que realizaron la misma ruta en 1916, hace más de cien años, con escasos conocimientos de montaña y con el equipamiento de aquella época. Se trata de una de las gestas más épicas de la historia del montañismo y haberla podido realizar, me ayuda a acercarme a la verdadera dimensión de la exploración clásica, y a aquellos aventureros cuya pasión por descubrir no tenía límites ni fronteras.

Una vez que cumplimos con nuestro objetivo deportivo y a pocos días de tener que regresar, decidimos cambiar de rumbo. Personalmente, me apetecía mucho alimentar esa otra parte de mí, que tiene que ver más con la inquietud por explorar los espacios salvajes y la naturaleza en general, y con el conocimiento geográfico en particular.

Empezamos visitando Grytviken, antiguo puerto ballenero y factoría. Allí, durante sesenta años, concretamente desde 1904 hasta 1964, más de 54.000 cetáceos fueron sacrificados, descuartizados y procesados en aceites y otros derivados Hoy apenas quedan en pie una decena de construcciones, entre las que destacan: la iglesia fundada en 1913, el museo, la oficina de correos y las dependencias de la actual sede del Gobierno, con una base científica en funcionamiento. En los aledaños de estos edificios, queda multitud de chatarra oxidada, enormes moles de hojalata que sirvieron como depósitos, barcos abandonados, arpones desparramados por la playa y un sinfín de artilugios que son el testimonio de una época reciente en la que se devastó estos mares y se llevó al borde de la extinción a varias especies de ballena, aún en fase de recuperación.

El museo es pequeño y humilde pero suficiente para conocer la historia del lugar y de sus personajes más importantes. Me llamó la atención la fotografía de un cazador que ostentaba el escalofriante récord de 6.000 ejemplares de ballena capturados. Por suerte, en las Georgias del Sur se ha llegado a tiempo y hoy es un santuario para la biodiversidad austral, pero no dejo de pensar en la capacidad destructora que podemos llegar a tener.

En Grytviken se pueden ver algunos animales, como el elefante marino (Mirounga leonina), llamado así por la pequeña trompa que tienen los machos adultos. En primavera las hembras varan en las playas para parir y a ellos les toca cuidar del harem. Estrechamente territoriales y celosos de otros machos solitarios, y a pesar de las tres toneladas de peso, sorprende ver la agilidad con la que se mueven cuando algún competidor se acerca. En su mayoría están llenos de cicatrices que recuerdan las violentas contiendas que tienen para mantener el liderazgo del grupo. También se pueden ver focas de dos pelos, o lobos marinos, fáciles de identificar por ser las únicas cuadrúpedas y por sus pequeñas orejitas. A pesar de su apariencia afable, también marcan su territorio y si te cercas demasiado te intentan morder. La norma general aquí es no aproximarte a menos de cinco metros de cualquier animal.